 |
| Вид на Форосс с Ай-Петринской яйлы. Фото Андрея Дячкина |
Маршрут начинается в селе Родниковом, куда можно доехать на автобусе Севастополь – Передовое, идущем с автостанции на 5-м километре. Село Родниковое раньше называлось Родниковским, а еще раньше, до переименования крымских сел, — Скеля (в переводе с греческого это означает «Лестница»).
Выйти из автобуса в селе Родниковом нужно на второй остановке (у магазина). Дальше автобус свернет влево на мост, а нам нужно идти прямо в том же направлении, в каком мы ехали перед остановкой. Туда же направлен указатель: «Скельская пещера», «Гостиница Узунджа».
Метров через 100 дорога раздвоится: прямо пойдет дорога к Скельской пещере и гостинице «Узунджа», а нам вправо и вверх.
 |
| Развилка |
После 10-минутного подъема мы выйдем на борт ущелья и пойдем по горизонтальной тропе. Обратите внимание на сине-красную маркировку, нанесенную на камни и деревья. Она предназначена для тех посетителей Скельской пещеры, которые после ее осмотра поднимаются на нашу тропу и по ней возвращаются в село, а также для тех, кто идет к пещере не по дороге, а как мы, по лесной тропе. Маркировка заканчивается в том месте, где от нашей тропы ответвляется влево тропинка, ведущая вниз, к Скельской пещере. В этом месте укреплен соответствующий указатель.
Идущая по борту ущелья горизонтальная тропа, на которую мы поднялись, является участком Римской дороги, возраст которой — около 2 тысяч лет. Интересна история ее сооружения.
В середине I века нашей эры, когда городу-государству Херсонес Таврический стали угрожать скифские племена, херсонеситы обратились за помощью к могущественному Риму. Император Нерон решил помочь Херсонесу и направил в Крым свои войска, которые разгромили скифов. Для закрепления военного успеха было принято решение о строительстве на мысе Ай-Тодор (Святой Федор), вблизи нынешнего Ласточкина гнезда, римской крепости Харакс, что в переводе с греческого означает «Место, окруженное стеной».
Со временем, когда главной базой римских войск стал Херсонес, возникла проблема переброски войск и грузов из одной крепости в другую. Тогда было решено построить дорогу, соединяющую Харакс с Херсонесом. Для этого из Рима прибыла специальная бригада мастеров, под руководством которых уже было проложено немало знаменитых римских военных дорог (via militaries). Вот тогда и была пробита в горах так называемая Римская дорога, сохранившаяся на некоторых участках до наших дней. Мы идем по одному из таких участков.
Трудно себе представить, каких титанических усилий стоила прокладка почти 100-километровой дороги от Херсонеса до Харакса по крутым скальным склонам гор, особенно если учесть, что на всем протяжении выдерживалась 4-метровая ширина дороги.
Минут через 10 ходьбы по Римской дороге мы подойдем к интересному памятнику прошлого — опоре разрушенного моста через овраг, возраст которой около двух тысяч лет. Эта опора, как и крепиды, сложена из подогнанных друг к другу каменных блоков без использования связующего раствора.
 |
| Опора моста, после дождей, здесь бурный поток воды |
Начиная от опоры моста, Римская дорога идет на подъем. Она здесь очень живописна в любое время года. Никаких разветвлений дороги нет. С обеих сторон ее прикрывают стройные буки.
 |
| Римская дорога |
Через 15 минут ходьбы от опоры моста мы увидим выкрашенный в красный цвет камень. Раньше на нем было просто написано белой краской «С легким паром!». Это была некая путевая вешка, сделанная с хорошим чувством юмора (действительно, поднявшись сюда, многие вытирают испарину со лба). Но потом кто-то, имеющий красную краску, стал раскрашивать камень и подправлять надпись. В результате на красном камне сейчас ничего прочесть нельзя.
Пройдя от крашеного камня минут 25, мы выйдем на поляну с характерным деревом у нас на пути, где распрощаемся с Римской дорогой. Дорога свернет вначале влево, потом сделает петлю (см. желтую линию на фото ниже) и уйдет по направлению к Чертовой лестнице. А плохо заметная на начальном участке тропа, по которой нам нужно идти, пойдет прямо, как показано на фото красной линией. На довольно крутом подъеме наша тропа пересечет Римскую дорогу и продолжит подъем на большое плато, заросшее деревьями и кустарником. Для подъема с поляны на плато нужно 5-7 минут.
 |
| Поляна |
Дальше наш путь будет пролегать по лесной тропе без существенных спусков и подъемов. Через 10 минут ходьбы мы придем к развилке, где малозаметная тропа ответвится вправо. Нам нужно игнорировать это ответвление и идти прямо.
Еще 7 минут ходьбы — и слева от тропы мы увидим первое Карадагское озеро. Пройдем по тропе еще метров 50, и справа перед нами откроется второе озеро. Карадагские озера являются скорее неким туристическим ориентиром, чем местом отдыха.
Озера, к которым мы пришли, так же, как и окружающий нас лес, называются Карадагским урочищем, поскольку это подножие горы Кара-Даг (Черной Горы), высота которой 724 метра над уровнем моря. Не следует путать эту гору с одноименным застывшим вулканом в районе Феодосии.
Заметным местом у второго Карадагского озера является поляна с памятником партизанам, базировавшимся в этом районе во время Великой Отечественной войны. На этой поляне есть развилка. Тропа, уходящая вправо по ходу нашего движения, ведет к поляне Бизюка и далее к Чертовой лестнице, а тропа, идущая прямо, ведет через Карадагский лес к горе Спирады. Нам нужно идти прямо.
 |
| Памятник партизанам |
Карадагский лес очень красив. Высокие стройные буки смыкают свои кроны где-то в небесах, а хорошая грунтовая дорога плавно изгибается между массивами деревьев и огромными карстовыми воронками. За многие века борта и днища карстовых воронок густо заросли деревьями и кустарником.
Дорога, по которой мы идем, не имеет развилок. Есть лишь два временных раздвоения дороги: первое из них короткое, образовавшееся в результате срезки дуги, а второе — более длинное. Разделившиеся ветви дороги сливаются только метров через 70. На втором раздвоении лучше идти по левой ветви дороги.
Путешествие по Карадагскому лесу длится около 50 минут и заканчивается выходом на безлесную яйлу. При этом перед нами на горизонте открывается гора Спирады.
 |
| Спирады |
Подъем с яйлы на плечо Спирады занимает около 20 минут. Сначала мы будем идти по грунтовой дороге, а затем по тропе, в которую выродилась эта дорога. При желании, можно сделать радиальный выход с плеча горы Спирады на ее вершину, находящуюся на высоте 1029 метров над уровнем моря. На горе Спирады можно найти старую дорогу, обрывающуюся в пропасть. По ней когда-то подвозили на телегах лес с северных склонов Главной горной гряды и сбрасывали вниз. Там этот лес грузили на другие повозки и везли на стройки Южного берега.
С горы Спирады открывается прекрасный вид на Ай-Петринскую яйлу, горы Ат-Баш и Пиляки. Отсюда также хорошо виден горный проход Аскер-Кач-Атан (Воин потерял крест), через который можно спуститься в поселок Оползневое и далее — на Ялтинскую трассу. Еще со Спирады видны две важные тропы, ведущие к горе Ат-Баш: «верхняя» (красная линия) и «нижняя» (желтая линия). Частично видна также тропа, соединяющая «верхнюю» и «нижнюю» тропы. На фотографии она показана синей линией.
 |
| Ат-Баш и Пиляки |
«Верхняя тропа» менее крученая и более удобная, чем «нижняя», поэтому мы продолжим путь по ней. Спустившись с горы, обернемся назад и сфотографируем гору Спирады. На фотографии желтой стрелкой отмечена тропа, по которой мы шли, а синей — тропа, идущая по кромке яйлы. По ней можно добраться до вершины горы Морчека, пройти над Кастропольской стеной и выйти к Чертовой лестнице. Но в данном случае нам туда не надо. Мы пойдем на восток.
 |
| Вид на Спирады с востока |
Через 3 минуты спуска с плеча Спирады мы увидим ответвление тропы вправо. Это та самая связующая тропа, по которой можно перейти с «верхней» тропы на «нижнюю» или обратно. Проигнорировав это ответвление, пойдем прямо.
По мере приближения к горе Ат-Баш (Лошадиная Голова) нам все чаще будут попадаться места, где тропа плохо читается. В этих местах не нужно спешить. Следует внимательно осмотреться, и тропа обязательно найдется. Без тропы здесь идти нельзя, даже если в каких-то случаях эта идея покажется вам заманчивой!
Минут через 30 закончится очередной этап нашего путешествия по яйле, и мы выйдем в котловину Беш-Текне.
 |
| Котловина Беш-Текне |
В котловине Беш-Текне есть пять родников. У каждого из них раньше было корыто, из которого пили воду пасущиеся на яйле овцы. Отсюда и название котловины Беш-Текне, что в переводе с тюркского означает Пять Корыт.
Сейчас два нижних наиболее полноводных источника используются для обеспечения водой воинской части слежения противовоздушной обороны, базирующейся на горе Бедене-Кыр (издали видны белые купола антенн радиолокационных станций, разместившиеся на этой горе, словно корабли инопланетян). Проход к нижним источникам закрыт металлическими дверями. Вода из этих источников накапливается в бетонных емкостях, а затем перекачивается насосами в автоцистерны и доставляется на Бедене-Кыр (Перепелиную гору). Обеспечивают работу насосов и охраняют территорию два солдата, живущие здесь постоянно в здании насосной станции.
Доступ к трем остальным источникам свободный. Чаще всего туристы пользуются источником, находящимся на склоне в трех минутах ходьбы от горного прохода Ат-Баш-Богаз, к которому нам предстоит подняться.
Для перехода к Ат-Баш-Богаз нужно в самом начале котловины Беш-Текне свернуть на тропу, идущую вправо, как это показано на фото выше красной линией. Через 10 минут подъема по этой тропе мы выйдем к месту слияния нашей «верхней тропы» с грунтовой дорогой, являющейся конечным участком «нижней тропы» (о «верхней» и «нижней» тропах говорилось выше). Еще 7 минут ходьбы по грунтовой дороге — и мы на перевале, как обычно называют горные проходы на яйлу. На перевале Ат-Баш-Богаз установлены столбик лесничества с отметкой «30» и щит Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
 |
| Перевал |
Рядом со щитом и столбиком лесничества проходит хорошо заметная тропа, поднимающаяся к небольшой прогалине между низкорослыми деревьями и далее — к вершине горы Ат-Баш. На фото выше эта тропа отмечена красной стрелкой. По ней мы и продолжим наш путь.
Подъем с перевала на вершину занимает около 20 минут. Вершина горы Ат-Баш, возвышающаяся над уровнем моря на 1196 метров, отмечена триангуляционным знаком.
Автор: Виталий ПУЧКОВ, кандидат в мастера спорта по горному туризму
Справка
Байдарская долина представляет собой межгорную котловину с плоским дном, расположенную на высоте 300-400 метров над уровнем моря. Почти со всех сторон эта долина окружена горами, высота которых достигает 600-800 метров над уровнем моря.
Длина Байдарской долины около 16 км, а ширина — примерно 8 км. В центральной низменной части долины находится крупнейшее в Крыму Чернореченское водохранилище, питающее водой Севастополь и Форос.
Свое название Байдарская долина получила от находящегося в ней крупного поселка Байдары (с 1945 года — Орлиное).
Существует много разных толковании топонима Байдары. Например, «Пайдар» в переводе c тюркского — «Великолепный», а «Бай-дере» — «Богатый овраг (долина)». Богатой (равно, как и Великолепной) долина могла быть названа за щедро плодоносящие сады, обилие дичи в лесах, многочисленные родники и озера.
В Байдарскую долину из Севастополя (от автостанции на 5-м километре) ходят пригородные автобусы. Они следуют по Ялтинской трассе, а затем, не доезжая до Ласпинского перевала, сворачивают в село Тыловое и далее идут по маршруту: Орлиное, Павловка, Подгорное (без захода в село), Родниковое, Россошанка, Новобобровка, Передовое, Озерное, Широкое, Орлиное и далее через Тыловое в Севастополь.
В пределах Байдарской долины водохранилище и Черная речка принимают основные свои притоки, берущие начало на склонах окружающих гор, — это пересыхающие летом реки Байдарка, Арманка, Календа, Боса, Узунджа, Бага, Уркуста и еще несколько малых притоков.
Продолжение похода читайте здесь: blog.sevastopol.press/2015/06/blog-post.html
